惦记绵阳那碗粉

 

原创 闫晓娟  小言小语

 

 

      爱上一座城，不需要太多理由，一顿极合胃口的早餐便可以收买你的心，比如，一碗绵阳米粉。

      吃惯了北方早餐的包子水饺，豆腐脑油条，看到人家城市用一碗面条一碗米线做早餐，感觉怪怪的，本该是午餐的饭啊！早咸，午咸，晚咸，怎样体现食物的清淡和养生的需求？让刚苏醒的胃一下子跳到午餐的档，有点不适应，到是这皮沓沓的肠胃，走南闯北，没有什么是抗不住的，何况它喜欢的就是反常规。也是，出门在外，它好我就好。

 

 

       能把我们引到这家店的自然不是外地人，外地人嗅觉再灵敏也不会找到旧城旧街的这家老店。这个对美食颇有研究的本地范姓小老弟，是地道川娃子，他对美食尤其精通。他说，绵阳米粉之所以好吃是因为新鲜，这里每天售出的米粉都是头一天临睡前准备好粉料，第二天店门一开现制现卖最新鲜的米粉直接售出，大多米粉是干货或批发来的成品，用水泡发软了再加工，所以现做的绵阳米线吃的就是一个新鲜，它的口感绝对独一无二，妇孺老幼皆宜，吃过的人统统喜欢，女性吃客尤其热爱。小范又重复，“想吃到正宗的细米粉，就得来绵阳吃，国内的粉怕也没有能细到这个水平的了”。

        老店门头不大，人不少。好在每位老客逗留的时间也就十几、二十来分钟，热乎乎吸溜上一碗，抹嘴走人。如北方的早餐豆脑油条包子米汤，不讲究形式，只图胃舒服，胃舒服了一天都好。也无所谓饭菜样数多少。带朋友来，总想撑起点门面，显的豪爽，多点上几样。却不知，店主哪一根长筷杵到你的心底，愣是不给这机会，全店里能端到桌子上的，撑死也超不过三个样，一碟绿芹菜腌老黄豆，一碟酸脆萝卜，一碟包咸蛋。

       绵阳的包咸蛋，也叫包盐蛋，是松花蛋和变蛋两种方法结合腌的蛋。曾经有一段时间被松花蛋，皮蛋，变蛋等蛋蛋们搞的晕头转向，特地在网上科普了一下，才知道用鸡蛋做出来的是变蛋，用鸭蛋做的是皮蛋，也有地方用鸡蛋做。而皮蛋、变蛋表面如果有花纹，那就是松花蛋。绵阳的这个包盐蛋是第一次见到，它有皮蛋的嫩、韧。蛋黄有变蛋的沙、香，色彩中和，皮色呈土咖微黄。味道也是集这三家之长。粗一看有松花蛋的嫌疑，而这个调皮的包咸蛋，专门吸取其它蛋们的优点，都涵盖了。一口咬下去，来不及品味，便急急地咬上第二口了，这口便咬出了精华，蛋黄一半入口。哇！好吃，蛋黄质地不变，呈细颗粒状，微咸，浓香。这个皮娃娃一样的包盐蛋，总体评价就是脆，嫩，香，再加四字，特别好吃！

 

 

       最后一口包盐蛋咽下时，米粉来了。在一碗泛着亮光的黑鼬大瓷碗里便是让我们垂涎已久的绵阳米粉。 这碗细粉满满地盛着厨师的心意和绵阳人们的热情。那冒着热气的汤汤水水像是画师用心调制出的作品，浮在碗里的打着圈的辣椒油不是单纯腻歪的红油汤，是如胭脂水粉般的点缀，美好的恰如其分。香菜小葱新鲜翠绿，花生碎如镶在其中的花蕊。一根根细白发亮的粉像被蓖梳过的发丝，一根一根卧在碗的中央。菜、汤、粉的完美搭配如一支高、中、低声部训练有素的歌唱演员，硬把最优美最悦耳的曲子送了过来。随着袅袅绕绕的一团热气，一股菜籽油的清香伴随着葱姜蒜的悠长，在熬出了灵魂的牛骨汤的沁润下，肆意挑逗着食客的欲望，却在伸筷子时又生出几分不忍破坏的怜惜。

 

 

      绵阳米粉特色就是细，没有做过准确的丈量，但看起来似乎比北方挂面还要细，细的几乎要失去自我，我想它细的初衷大概是为了更好的与汤汁融合吧！可不，筷头上的几根细粉已软的毫无节操，它早已表现出了对鲜美浓汁的恭敬，挑出的瞬间满是对汤的臣服。粉是大米制的粉，它不同于土豆红薯芋头的粉，满是沉淀和粘着。它让你感受到了粮食的热情和与万物和谐的温顺。几根丝白玉润的粉，细细滑滑，不老不嫩，望着都是一种享受。筷子尖上的几根似乎要断掉，却硬撑着颤颤巍巍，摇摇晃晃的，直到那一吸到底的爽滑彻底融入你，才把自己断送。食客早已魂不守舍了，啧啧啧啧的赞叹声响了起来。盐正好，不咸不淡。汤正好，不稠不稀。粉正好，不软不硬。似乎这一碗热乎乎、香喷喷的绵阳米粉就是为了取悦你挑剔的味蕾、为了安抚你空虚一夜的胃而生。这碗米粉让人如此满足和愉悦。